CONSEJOS:

Si eres principiante en el maravilloso mundo de la colombicultura, encontrarás, en este apartado muy buenos e interesantes consejos que te ayudarán a entender, progresar y desarrollar de una manera muy eficaz la colombicultura. Si ya eres seguidor tambien te pueden ayudar los siguientes consejos.

La buena organización en todos los campos es indispensable para el correcto progresar de las cosas.
Describo, a continuación, unos consejos muy prácticos para la cría, cuidado y adiestramiento de palomos deportivos.


ÉPOCA DE CRÍA:

Anteriormente a la época de cría es aconsejable una buena desparasitación de las parejas, tanto internamente como externamente.
Al igual que la buena alimentación es fundamental, ya que las parejas (al tener pichones) experimentan un gran desgaste físico. Teniendo en cuenta que en la época de cría se empieza con el frío y se acaba con el calor, se tiene que tener en cuenta que no se debe dar en todo el periodo de cría los mismos alimentos. En periodo de frío, se pueden dar alimentos que contengan, más bien, una cantidad alta de calorías. En cambio, en periodo de calor, no se deben dar piensos o misturas que contengan demasiadas calorías. Hoy en día hay una gran variedad de piensos, misturas, alimentos para los palomos. La alimentación debe de ser sana, abundante y variada. Las parejas necesitan que se les suministren albúminas, hidratos de carbono, materias grasas, materias minerales, verduras y vitaminas. Bezas, habonzillos, guisantes, lentejas, maíz, cebada, avena, arroz, mijo, alpiste, sorgo, cáñamo, colza, lino, lechuga, col, pan rallado....
La importancia del grit para lograr una perfecta digestibilidad.
Al igual que el Biopal que es un complejo vitamínico, para las aves en cautividad, es muy bueno y aconsejable suministrarlo.
A los 18 días de la puesta de la paloma saldrán los pichones.
A los 6 ó 8 días los mismos estarán buenos para ser anillados.
Al pasar 10 ó 12 días ya podremos observar el plumaje de los pichones.
A los 20 ó 22 días los pichones empezarán a salir ya del nido y a picotear al lado de los padres, para que al pasar 4 ó 5 días más estén ya preparados para separarlos.

A la hora de separar los pichones hay que controlarlos los próximos 2 ó 3 días para observar que saben beber por sí solos. Si no es así podemos enseñar a beber a los pichones cojiéndolos y metiéndoles el pico en la bebedora. Si el pichón bebe es que ya sabe beber y si no bebe habrá que repetir el mismo procedimiento durante 2 días más.
Buena manera será el administrar durante 20 ó 25 días (después de separarlos de los padres) pastillas o grageas de vitaminas para ayudar a los pichones a una completa alimentación.

Pasado todo éste tiempo se arranca la cola y la cabera al pichón, para que salgan de nuevo ya que la cola y cabera de nido (que se llama vulgarmente) son finas y flojas. De ésta manera aseguraremos cola y cabera fuertes en el pichón, ya que en el palomo son las plumas más importantes para el vuelo correcto del mismo. Seguidamente el pichón irá soltando el resto de las plumas, desde el interior del ala hasta el exterior, es decir, hasta la cabera. Así nos aseguramos de que el pichón puede estar compitiendo y la cabera y cola no las cambiará hasta el verano.
Es aconsejable arrancar a todos los palomos de competición la cola y caberas en el mes de Agosto, ya que el palomo se encuentra en tiempo de muda ,es decir, parado.

Es muy conveniente vacunar contra la salmonelosis, paramixovirus, viruela aviar...teniendo en cuenta que la vacuna se aplica a finales de la época de muda o principios de la temporada.

La importancia de tener un buen botiquín en el criadero con medicamentos, y sobre todo, el saber administrar en cada caso la pastilla o gragea indicados, al ejemplar, es fundamental para el buen cuidado y una salud de hierro de nuestros palomos.

 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
     
     

ÉPOCA DE ADIESTRAMIENTO:

En la época de adiestramiento se suelen seguir siempre los mismos pasos, pero se pueden cambiar dichos pasos, ya que el avance o progresar de cada palomo es diferente, es decir, unos avanzaran poco a poco y otros avanzaran más rápidamente.

Una vez el pichón separado, suba las plumas de la cola e iguale caberas, iremos observando, que el palomo empieza a rumbar. Entonces al paso de una semana probaremos emparejar el pichón. Una semana con paloma clara (azul) y seguidamente 2 días de descanso. Una semana más con paloma oscura (toscada o moracha) .

Una vez el pichón ya conoce bien paloma, y ya ha sacado el vuelo, es la hora de empezar a picarlo. Soltando varios ejemplares a una paloma iremos observando la calidad, sufrimiento, celo, picardía, “conocimiento” del palomo. El mismo palomo irá aumentando de categoría de manera que observemos que se comporta como un auténtico campeón, y no pierde ni abandona paloma en todo el tiempo de suelta.

Siempre podemos observar que hay palomos que se distraen con otros ejemplares. Esto se debe de corregir cuanto antes, porque de no ser así, puede ser irreversible.
Si vemos que el palomo acosa a uno de plumaje parecido al de la paloma, es decir, azul, toscado, moracho, ahumado, mascarado, habrá que darle paloma de plumaje contrario al que machea. Por ejemplo si dice a un palomo de plumaje claro, le daremos una paloma oscura durante una semana más. Si por el contrario dijese a uno oscuro, le daremos una paloma clara durante una semana más. Volveremos a picar al palomo observando si aún se distrae o no. Otra muy buena solución es soltar al macho emparejado con la suelta. Si el pichón machea con palomos rojos, gavinos, pintos... tendrá más mala solución. Se puede volver al principio de los pasos o soltar al pichón con un menor número de palomos para que se fije bien en la paloma y no machee.
Es muy difícil, por no decir imposible, que se pueda corregir a un palomo que machea, y peor si machea con palomos de plumaje como gavinos, rojos, pintos, bayos, blancos o plumas.

La importancia de no precipitarse a la hora de enseñar a un pichón a ir en suelta y sobre todo, a conocer bien paloma, es fundamental, en la mayoría de los casos, para conseguir un palomo limpio y serio a la hora de ir en suelta.
No precipitarse en que el pichón vaya en suelta con un gran número de ejemplares, si no que vea continuamente paloma y llegue realmente a sufrir si perdiese a la misma y no se entretenga con otros ejemplares machos es lo fundamental para conseguir una raza de palomos deportivos limpios y muy bien idos en suelta.

 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
 

 

 

 

   
     
     

LA IMPORTANCIA DE LA HIGIENE:

Además de unas buenas instalaciones en nuestro centro de cría o palomar, es muy importante que exista la más exquisita limpieza, ya que cualquier foco de suciedad puede traer consigo enfermedades contagiosas que pueden llegar a convertirse en epidemias.

Los bebederos se han de limpiar a fondo por lo menos una vez a la semana, al cambiar el agua. La importancia de que el bebedero esté limpio y con agua potable, es fundamental para la salud de nuestros palomos/as.
Al igual que los bebederos, los comederos también deben de limpiarse una vez a la semana antes de llenar el o los departamentos de comida.

La arena de playa para los nidos es muy buena por su limpieza y su salobre. Cuando los pichones son anillados los nidos deben limpiarse todas las semanas cambiando el esparto, arena de Chinchilla, arena de playa…una vez a la semana como mínimo.

La limpieza de los cajones o voladas cada quince días como mucho tiempo es fundamental para una buena higiene.

En el caso de criar en departamentos es muy importante que se limpien muy bien una vez a la semana pues una vez nacen los pichones, éstos son muy propensos a coger cualquier infección o enfermedad si en el nicho no existe una muy buena higiene.

En definitiva, la importancia de una buena higiene ayuda en un altísimo porcentaje a que no aparezcan enfermedades o epidemias en nuestros palomares. Al igual que la buena higiene asegura una salud de hierro en nuestros palomos/as. Tomarse muy en serio la importancia de la higiene, pues es el primer paso para tener una clase y calidad (en cuanto a salud se refiere) de palomos deportivos de primer nivel.

 

 

 

 

   
 
     

LOS SÍNTOMAS DEL PALOMO ENFERMO:

Los síntomas que se aprecian en un palomo enfermo son muy claros. Come poco y de una manera irregular, tiene las plumas erizadas y está encogido. Si se encuentra con otros ejemplares se separa y se acurruca para que los otros no lo molesten. El ojo aparece muy apagado, arrastra las alas y se le observa un abatimiento general.

Si está en época de cría y llega a abandonar su nido es claro que la enfermedad es grave de verdad.

El palomo que está sano debe tener un ojo muy vivo, el interior de la boca debe ser muy limpio, de color rosa pálido y sin despedir mal olor. Debajo de las alas no se ha de observar un excesivo color ni pulsaciones exageradas ya que son signos evidentes de que está enfebrecida. El ano y las partes cercanas deben estar limpios y sin inflamaciones.

Si al coger el palomo notamos que está duro y que opone resistencia moviendo patas, alas o cabeza es signo evidente de robustez y salud. Por el contrario si cogemos el palomo y lo notamos excesivamente blando y que no opone ningún tipo de resistencia (que ni se mueve) está claro que no goza de buena salud.

Cuando detectemos un ejemplar enfermo lo debemos aislar y apartar del resto e inmediatamente administrarle la gragea, píldora o pastilla indicada para curarlo.

 

 

 

 

   
 
     

ALGUNOS REMEDIOS CASEROS QUE SE PUEDEN APLICAR:

Si observásemos mucosidades en la garganta, la lavaremos reiteradamente con zumo de limón. Si apareciesen en los ojos también con zumo de limón o con una solución de ácido bórico.
Si le saliesen verrugas es fácil quemarlas con sulfato de cobre.
Cuando esté muy decaído o débil se le puede dar pan mojado con vino y un poco de azúcar.
Si el palomo/a cojea (suponiendo que puede padecer dolores reumáticos o dolencia en las articulaciones pueden pintarse las partes doloridas con tintura de yodo o betadine.
Si algún ejemplar sufriese alguna herida debe lavarse bien con agua sublimada al uno por mil y si el corte o herida fuese considerable se darían unos puntos de sutura.

Si éstos tratamientos caseros no funcionan y se observa que el palomo/a empeora se debe acudir de inmediato a un especialista veterinario.

Hoy en día por el gran número de aficionados a la colombicultura y a la colombofilia, al igual que a los grandes avances que hay hoy en día, existen en el mercado un gran número de medicamentos para la cura de nuestros ejemplares. También existen clínicas competentes y especializadas por si la enfermedad de nuestro palomo/a fuese muy compleja, allí se asiste a nuestros ejemplares con total garantía y seriedad.

ÉPOCA DE MUDA DE NUESTROS PALOMOS/AS:

Debido a la gran demanda por adquirir información de la época de muda de nuestros palomos/as, describo a continuación unos consejos muy interesantes para que nuestros palomos tengan una muy buena muda. A partir de conseguir una buena muda conseguiremos un palomo auténticamente atleta del aire, pues que sería de un ave sin un buen plumaje.

Según el diccionario de la Real Academia Española muda significa: tiempo de mudar las aves sus plumas. Acto de mudar la pluma o la piel ciertos animales.

La muda consiste en la sustitución del plumaje más antiguo y deteriorado por otro nuevo y en mejores condiciones.

A finales de temporada (sobre mediados o finales de junio) ya acaban la gran mayoría de concursos en todas las localidades y a parte de que ya hace bastante calor, es hora de poner a los palomos en los pelecheros o departamentos para empezar con la época de muda.

Las plumas crecen a partir de unas pequeñas estructuras llamadas fonículos. Las plumas viejas van empujando a las nuevas provocando su desinserción.
Las plumas viejas se desprenden poco a poco, de manera que el palomo no queda desnudo ni presenta calvas.

En la muda el palomo (al igual que la mayoría de las aves) presenta un gran estrés.

Teniendo en cuenta que en la época o periodo de muda lleva consigo un gran desgaste que tendremos que suplir con una dieta más rica en grasas, proteínas, aminoácidos, hidratos de carbono, pipas, aceite de hígado de bacalao, grit,.. para que éste proceso no debilite demasiado al palomo/a y no le haga, así, más vulnerable a la enfermedad.

El proceso de renovación de las plumas suele iniciarse en la cabeza y avanzar hacia la cola.

Los palomos suelen mudar entre junio y septiembre, coincidiendo con los meses de más calor y mejor tiempo.

Hay que tener muy presente que existen ciertos medicamentos que no se deben de dar (bajo ningún concepto) a los palomos/as en época de muda, pues dañan de manera importante el plumaje. Estos medicamentos son a base de sulfamidas.

Es también importante conocer las diferentes tipos de plumas que tienen nuestros palomos/as.
Existen cinco tipos de plumas:

A) Remeras: primarias y secundarias.

- Las primarias normalmente son 10 plumas en cada ala. Son las más largas y están situadas en el extremo del ala. La función que tienen es dar fuerza y velocidad al palomo/a al volar.
- Las secundarias están más cerca del cuerpo y completan con las primarias el ala de la paloma.

B) Timoneras (cola): generalmente son 12 plumas. Son las encargadas de hacer de timón, como su propio nombre indica.

C) Coberteras: como su propio nombre indica, cubren el cuerpo del palomo, aislándolo y protegiéndolo contra la humedad.

D) Plumón: sirve de aislante, protegiéndolo contra el frío y el calor.

Si nos encontramos con algún ejemplar en el que observamos dificultades para deshacerse de las plumas o simplemente queremos facilitar la muda y hacerla más rápida, podemos optar por una serie de medidas o trucos.

La humedad ambiente y del plumaje favorece que el ave se atuse y acicale con más frecuencia ayudando a quitar las plumas muertas y acelerando el proceso de la muda. La manera más fácil de humedecer el plumaje del palomo es insertarlo en un cubo lleno de agua con unas gotas de vinagre dos veces por semana durante la muda. Lo del vinagre es obviamente para matar posibles piojillos rojos, piojos de las plumas, garrapata, etc... y también mejora la textura de la pluma.

En época de tormentas (siempre y cuando la temperatura sea buena) podremos soltar a los palomos durante la lluvia o simplemente dejarlos en el reconocedor, para su deleite, ya que, es una muy buena manera de que empapen y limpien bien la pluma.

Si queremos tener para principios de temporada (octubre) a todos los palomos de competición en perfecto estado de pluma es aconsejable el día 1 del mes de agosto extraer las caberas a nuestros palomos de vuelo y el día 15, del mismo mes, la cola. Así nos aseguraremos de que tengan cola y caberas (que son las principales plumas para el correcto vuelo de nuestros palomos) igualadas y en perfecto estado. Aseguramos , al extraer en dichos días caberas y cola, que éstas se encuentren ya bastante “secas” y no haya peligro de que no las saquen de nuevo.

Otro buen método, que se está poniendo de moda, es cortarles la cola y caberas por la mitad, así se secan antes y se acelera un poco más su muda, eso sí, arrancándoselas (en las fechas dichas anteriormente).

Es fundamental la temperatura ambiente en los pelecheros o departamentos de muda al igual que el tamaño de los mismos, que debe de ser más bien grande para que el palomo pueda revolotear sin problema de romperse ninguna pluma nueva que ya esté en perfecto estado.

Es muy importante al igual que los baños de agua, la luz solar, directamente sobre los palomos, para ayudar a la desinserción del plumaje viejo.

Si no se dispone de tiempo para llevar a cabo éstas cosas se puede poner en el departamento del palomo, o en el volador donde se encuentre, un pequeño cubo (bajo) lleno de agua y así el animal se mojará sucesivamente el plumaje y tendrá una muy buena muda.

Todos éstos trucos facilitaran de manera notable la muda de nuestros ejemplares haciéndola más sencilla y más corta para ellos y para nosotros.

 

 

 

 

   
 
     

CONSEJO INTERESANTE:

Al finalizar la temporada en el pueblo, sacamos a los palomos de sus correspondientes cajones o voladas para que pasen a un departamento para empezar con la muda. Una vez se queda el cajón (o volada) limpio y vacío, y comienza a hacer calor, podemos observar que se pueden llegar a formar nidos de avispas en el interior de los mismos.
Un buen consejo (probado) para que no ocurra esto, es el introducir en cada volada una botella de 50 cl. sin tapón y llena de gasóleo antes de que empiece a hacer calor. El gasóleo mata a las avispas con mucha más rapidez que cualquier insecticida. El olor fuerte del gasóleo ahuyenta a las avispas y si, por casualidad, alguna avispa entrase en la volada, morirá en unos segundos.
Teniendo en cuenta que antes de introducir el palomo, retiraremos la botella de gasóleo por lo menos 1 día antes de meter al palomo.

     
     

JORNADAS DE COLOMBICULTURA EN LA BUENAVISTA:

CHARLA FORMATIVA EN LLOC NOU D'EN FENOLLET:

Aquí tenéis todo lo debatido en la charla formativa en Lloc Nou sobre el Reencaste, de la mano del biólogo experto en cría de palomos deportivos el Sr. Óscar Álvarez.

Biólogo Sr. Óscar Álvarez Martínez.
Registro Universitario de títulos nº150686

 
 
 
 
 
 
 

NUEVO Y PRÁCTICO CONSEJO:

A la hora de anillar un palomo adulto con anilla de plástico sin apertura de click, se presenta una gran dificultad para proceder al anillado del mismo.
Como se observa en el siguiente video, es mucho más fácil para el colombicultor y más seguro para el palomo/a a la hora de introducir una anilla de plástico sin apertura de click.
Lo bueno de estas anillas sin apertura de clik es que son mucho más seguras que las otras a la hora de que nuestros palomos/as se puedan enganchar con una rama y perder la misma.
Se trata de cojer una cánula de cartucho de silicona, realizar un patrón similar al del video, realizar un corte, en vertical obviamente, a la anilla de plástico con un cutter, y hacer los mismos pasos que se presentan en el siguiente viedo:

http://youtu.be/-L5K2F2MZwc